KIRGHIZSTAN, 28 mai 2009 – Och
En Ouzbékistan, nous n’avions pas trouvé de distributeur d’argent pour carte VISA. Nous allions dans les banques demander des dollars moyennant une commission d’environ 3 %. Ensuite nous changions petit à petit nos dollars en soums dans la rue, car le taux officiel était nettement moins intéressant.
Ici au Kirghizstan il y a des distributeurs donnant dollars ou argent local, les soms, mais ils ne délivrent que de petites quantités à la fois. Comme à chaque retrait nous avons en plus une commission fixe et un pourcentage du montant du retrait à payer à notre banque en France, il est moins avantageux pour nous de retirer plusieurs fois.
Avant de partir de Och en direction de la Chine nous voulions retirer 1500 dollars pour la fin du Kirghizstan et le début du pays suivant. Les retraits au distributeur n’excédant pas 200 $, nous sommes entrés dans une banque pour essayer d’obtenir notre montant en un seul retrait.
Au guichet concerné, la dame nous dit qu’hélas ! il n’y a pas de dollars dans cette banque, mais nous propose des soms. Olivier, très calme, refuse et attend. Deux minutes plus tard, elle revient en nous proposant des soms qu’elle pourra ensuite nous changer en dollars. « Ca vous va ? – Non toujours pas, on veut des dollars. – Bon d’accord », en sortant sa machine, « et combien ? – 1500 $. – D’accord, 1500 $ », crie-t-elle à sa collègue pour qu’elle lui amène l’argent.
Merci la confidentialité ! Toutes les personnes de la file d’attente se tournent vers nous. Il faut dire que ce montant correspond presque à deux fois le salaire annuel moyen dans ce pays…
Ici la confidentialité n’existe pas vraiment et il ne faut pas s’attendre à ce que le client suivant soit derrière une ligne jaune. Il est par-dessus votre épaule et vous bouscule pour vous passer devant. Il faut jouer des coudes pour bien rester face au guichet : malgré cela il parviendra toujours à gémir sa demande au guichetier. Il faut se battre ici et ne rien lâcher pour parvenir à ses fins…
KIRGHIZSTAN
C’est notre coup de gueule. Nous sommes dans des pays musulmans où la nudité pour les hommes et pour les femmes n’est pas habituelle. Jamais vous ne verrez un homme en short ou une femme en débardeur. C’est comme ça.
Et bien, y compris dans des lieux saints, on croise fréquemment des petits groupes de touristes qui, au premier rayon de soleil, mettent un point d’honneur à sortir leurs tongs et leur short le plus court. Quelle opinion voulez-vous que les gens se fassent des occidentaux, pire encore des femmes occidentales, quand ils les voient se promener en minishorts moulants et en débardeurs qui gonflent les poitrines et laissent les nombrils à l’air. Même en France, certaines tenues nous auraient paru indécentes, mais là c’est carrément déplacé.
La palme revient aux Russes qui osent tout, mais on est sûr qu’un de ces jours on va tomber sur un petit groupe de français…
KIRGHIZSTAN
On a beaucoup aimé le concept et sa mise en œuvre. Bien sûr nous n’avons eu qu’un aperçu mais cette initiative nous a paru très intéressante. A la fin des années 90, le pays s’engluait dans les crises financières et la situation économique était catastrophique. Pour essayer de donner un peu d’air à l’économie, le gouvernement a donc cherché à développer le tourisme de nature. Le CBT (Community Based Tourism) est né d’un projet de développement suisse nommé Helvetas. L’idée est simple : mettre directement en contact les touristes avec les kirghizes sans intermédiaire. Des volontaires sont donc venus pendant plusieurs années pour apprendre à des familles les « normes » d’hygiène que les touristes occidentaux attendent quand ils vont dormir quelque part. Ils ont donné des cours d’anglais et formé des guides et des cuisiniers là encore en insistant sur les mœurs occidentales et sur les besoins de nos intestins (eau purifiée, couverts pour manger et plein de petits détails qui ne sont pas du tout familiers des kirghizes). Les familles et les guides se sont regroupés en bureaux et le pays compte ainsi plusieurs bureaux présents dans les régions les plus touristiques. La gestion de chaque bureau est assurée par un coordonateur et les prix très raisonnables sont fixes : telle somme pour un guide à la journée, telle somme pour louer un cheval, telle somme pour un repas ou une nuit en Bed and Breakfeast,…
Après avoir mis en place le projet, les suisses se sont retirés et les CBT sont maintenant entièrement gérés par les Kirghizes. Eux seuls décident des nouvelles prestations qu’ils veulent développer ou de la façon d’administrer leurs bureaux.
Nous avons fait appel au CBT d’Arslanbab pour partir trois jours à cheval dans les montagnes et nous n’avons pas regretté. Nos accompagnateurs ont été aux petits soins, tout était très bien organisé et nous avons payé 37 € par jour et par personne pour partir avec trois chevaux, un guide, un cuisinier et un palefrenier !
Nous qui gérons toute notre intendance depuis des mois, quand le soir venu notre seul travail était de monter notre tente avant de nous mettre les pieds sous la table, ça nous a fait drôle !
OUZBEKISTAN, le 09 mai 2009 – En route pour le Kirghizstan
Les véhicules sont souvent dans un drôle d’état ici. Seule la carrosserie est entretenue et lustrée pendant des heures. Les moteurs le sont bien moins et on a l’impression que les conducteurs attendent que ça casse pour faire réparer. Et bien de temps en temps ça casse. En montant la passe de Kamchik, dans une portion très raide à plus de 10%, j’ai entendu un choc devant moi derrière le virage suivant. Lorsque j’ai tourné et que j’ai vu ce qui c’était passé, j’ai constaté que le chauffeur du camion avait eu le bon réflexe en se jetant sur le terre-plein-central quand son embraillage a cassé, car de l’autre côté de la chaussée, c’est le vide…
OUZBEKISTAN, le 06 mai 2009 – TACHKENT
Le chauffeur de taxi qui nous raccompagne à l’hôtel nous propose de voir et d’acheter des antiquités. Naïvement nous acceptons et il nous fixe rendez-vous 2 heures plus tard pour nous montrer ce qu’il possède. A 19 heures, il nous attend devant l’hôtel. Il s’en éloigne nous faisant signe que les gens pourraient parler, et nous emmène dans une impasse que l’on repère en route un peu plus loin et dans laquelle il n’y a pas de circulation. Il arrête la voiture sur le bas-côté, ouvre le capot pour faire comme-ci il était en panne et ouvre le coffre de façon à ce qu’on ne nous voit pas de derrière le véhicule. Il nous sort alors de plusieurs sacs plastiques, un tas de vieilleries plus ou moins intéressantes, dont la plupart vienne de l’armée rouge et de la deuxième guerre mondiale. On n’est pas passionné par les étuis à cigarette ni les poignards et on se rend bien compte que c’est un jeu dangereux auquel il joue car il n’est pas détendu du tout. Ce qui intéresse Claudine ce sont des vieux billets de l’URSS et des « médaillons », ancêtres des pins, à la gloire de Lénine et de la CCCP. Finalement nous lui achèterons plusieurs médaillons pour offrir, un peu parce qu’ils sont beaux, un peu pour le dédommager des risques qu’on lui a fait prendre en disant qu’on été intéressé par les antiquités ! Le passage où il me tend un sac en plastique plein de babioles et qu’il sort pour faire mine de réparer son moteur en jetant des regards furtifs et inquiets, me restera longtemps en mémoire…
OUZBEKISTAN, le 06 mai 2009 – TACHKENT
Comme chaque soir à 18h dans cette salle Alicher Navoï de Tachkent, on joue un opéra ou un ballet. Ce soir, on assiste au ballet Roméo et Juliette. La salle est grande et possède, d’après notre guide, la meilleure acoustique de toute l’Asie Centrale. Le parterre est plein de groupes de touristes ou de notables de la ville, alors que nous nous installons au premier balcon, parsemé d’un public ouzbek plus populaire. Les autres balcons sont vides ce jour-là. La représentation durera deux heures environ, avec deux entractes. Les costumes sont beaux, le décor sobre et l’orchestre étoffé. Malgré quelques fausses notes et erreurs de synchronisation chorégraphique nous avons passé une excellente soirée pour un prix n’excédant pas 3 €.
OUZBEKISTAN
Pour se déplacer en ville nous avons eu recours aux taxis, peu onéreux. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’ici chaque voiture est un taxi potentiel. Il suffit donc de faire un signe de la main sur le bord des avenues pour trouver un taxi en quelques minutes. Bien sûr il y a les taxis officiels avec l’écriteau sur le toit dont la course est légèrement plus élevée, et puis il y a les autres voitures dont les conducteurs vous prennent s’ils vont dans la même direction. Dans tous les cas, il n’y a pas de compteur, la course se négocie à l’avance et le chauffeur ne propose jamais de prix, c’est à nous de faire la première offre qui n’est évidemment jamais acceptée. Au maximum il suffit de payer 1,5€ pour se déplacer partout en ville.
Une fois en route, les chauffeurs nous demandent systématiquement quelle est notre nationalité puis si on parle russe. Ensuite ils nous demandent souvent si nous sommes mariés et si nous avons des enfants. Ils finissent malheureusement toujours par allumer la radio aux enceintes grésillantes et à doubler autant de voitures que possible.
OUZBEKISTAN, le 02 mai 2009 – SAMARCANDE
A Samarcande, nous avons pu accéder moyennant un « pourboire » au policier, en haut d’un minaret dans l’enceinte du site du Registan. De là, la vue était magnifique sur les trois anciennes madrasas (écoles coraniques), mais aussi sur les coupoles relativement mal entretenues de la Mosquée de Bibi Khanoum…
Le soir dans l’enceinte des vielles villes comme Khiva ou Boukhara, les touristes partis laissent place aux habitants. Ces lieux retrouvent leur calme et leur sérénité. Seuls les cris des jeunes de retour de l’école qui jouent au ballon résonnent sur ces murs d’un autre temps.
Un jour j’ai même retroussé mes manches pour échanger quelques passes de volleyball avec des gamins du quartier.
Faisons bref, c’est majoritairement dégueulasse. Toute la cuisine se fait à l’huile de coton. C’est gras et il faut un peu de temps aux intestins fragiles pour s’y faire. Seul le plat national est bon. Il s’agit du Plov qui se prononce dans certaines régions Palov. C’est un plat de riz cuisson pilaf, préparé avec un peu de viande et des carottes. Il en existe plusieurs recettes et nous vous proposerons celle qui nous a le plus enthousiasmé dans notre carnet de voyage numéro 4 sur l’Ouzbékistan.
On trouve partout également des Chachliks, des brochettes de viande hachée mélangée avec de la graisse et recomposée. Parfois les cubes de viande n’ont pas étés hachés et ils sont alors alternés avec des énormes cubes de graisses. D’une manière générale, la viande ne semble bonne ici que si elle est accompagnée d’une bonne dose de gras. Même dans les soupes, les Chorbas, la graisse de la viande flotte. Si on arrive à trouver des plats de spaghettis, les Lagmans, ils sont servis en sauce avec des bouts de viande et de gras.
Aucun fruit ou presque, toute l’agriculture est concentrée sur la culture du coton, et on trouve peu de légumes à l’exception des carottes, des pommes de terre et des choux.
Heureusement, les petits déjeuners sont souvent copieux et accompagnés d’oeufs et de crepes. Mais un repas par jour ca ne suffit pas.
Les Kebabs et les pâtisseries turques nous semblent loin…
