Les russes mangent très souvent de la soupe, midi comme soir. Voici une recette de la soupe traditionnelle russe à base de betterave rouge.
Ingrédients pour 4-6 personnes :
2 L d’eau
500 g de chou blanc (coupé en petits dés)
4-5 pommes de terre (coupées en petits dés)
1 betterave rouge (la râper)
1 oignon haché
2 carottes (les râper)
1 tomate (coupée en dés)
2 cuillères à soupe de vinaigre
2 pincées de sel
3 branches de persil
2 branches d’aneth
10 grains de poivre noir
10 grains de coriandre
2-3 feuilles de laurier
1 pincée de poivre noir moulu
1 cuillère à soupe de crème fraîche ou de fromage blanc par assiette servie
Préparation :
- Mettre l’eau dans une grande casserole et faire bouillir.
- Jeter dans l’eau bouillante le chou, les pommes de terre et laisser cuire à feux doux.
- Dans une poêle, mettre un peu d’huile et faire rissoler l’oignon jusqu’à ce qu’il brunisse puis ajouter les carottes et la betterave râpée, la tomate et le vinaigre.
- Mettre ensuite les légumes dans la casserole, ajouter le sel, les herbes aromatiques (persil, aneth, laurier) et les grains de poivre et de coriandre.
- Laisser cuire à feux doux 30 minutes. Goûter de temps en temps pour voir si les légumes sont cuits.
- Servir dans des assiettes creuses avec une cuillérée à soupe de crème fraîche ou de fromage blanc par-dessus et une pincée de poivre noir moulu.
RUSSIE, du 11 au 14 septembre 2009 – A bord du Transsibérien
Le Transsibérien fait notamment deux fois par jour des arrêts de plus de 20 min. C’est l’occasion pour chacun de descendre se dégourdir les jambes, mais aussi de faire quelques achats. Il y a des vendeurs qui proposent dans leurs paniers des boissons ou de la nourriture : beignets, poulets rôtis, pâtes lyophilisées… Mais il y a également les vendeurs de souvenirs de toute sorte.
RUSSIE, du 11 au 14 septembre 2009 – A bord du Transsibérien
Train mythique s’il en est, il relie Moscou à Vladivostok à l’extrême est du pays, 10000 kilomètres plus loin. Irkoutsk et le lac Baïkal se situent à mi-parcours et nombreux sont les touristes qui prennent le train entre Moscou et Irkoutsk avant de prendre le Transmongolien pour rejoindre Oulan-Bator, puis le Transmandchourien qui permet de rejoindre Pékin.
Il existe deux classes, parfois même une troisième plus luxueuse. Nous avons voyagé en classe 2 dite « Coupé » entre la frontière Russie-Mongolie et Irkoutsk et en classe 3 dite « Platzcard » entre Irkoutsk et Moscou. En « Coupé » les passagers sont dans des petits compartiments fermés de 4 personnes. En « Platzcard », la classe la plus populaire, tous les passagers d’un même wagon sont dans des petits box de 6 personnes et les box communiquent entre eux, les passagers circulant librement d’un box à l’autre par l’allée du wagon.
En montant à Irkoutsk, en plein cœur de la Sibérie nous avons mis les pieds dans un wagon où tous les hommes sont torses nus, arborant muscles énormes et tatouages impressionnants. Tous les passagers se mettent à l’aise en enfilant un jogging et des tongs, et l’ambiance est extraordinaire. Chaque nouvel arrivant se présente à ses voisins et les conversations s’engagent immédiatement. Les gens changent de place au gré des discussions, les magazines passent de main en main et les bouteilles de bière aussi. Et si quelqu’un fait des mots croisés, c’est tout le wagon qui est mis à contribution (nous n’avons pas trouvé l’ancienne monnaie française en 4 lettres commençant par L).
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Dans chaque wagon il y a deux « steward » qui se relaient jour et nuit pour assurer la propreté des toilettes, placer les gens et leur donner draps et matelas. Le wagon est chauffé et à chaque extrémité trône un samovar dans lequel tout le monde vient puiser l’eau chaude nécessaire au thé ou aux aliments lyophilisés. Le train s’arrête une ou deux fois par jour et les passagers peuvent alors descendre une vingtaine de minutes sur le quai. Pendant ces pauses, des vendeurs ambulants se précipitent pour vendre vêtements, nourriture ou bibelots spécialités de la région traversée. Nous avons même croisé un direct Moscou – Oulan-Bator rempli de commerçants mongols qui s’étaient vraisemblablement rendus à Moscou pour vendre des marchandises importées de Mongolie. Avant de rentrer chez eux. Ils écoulaient leurs invendus carrément depuis le train !
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Entre Irkoutsk et Moscou notre trajet aura duré 3 nuits et presque 4 jours pour 80 euros par personne.
Petite astuce pour les futurs voyageurs, pour un meilleur confort quand on voyage à 2 ; il vaut mieux prendre des couchettes superposées dans la partie du box où l’on est 4 (numéros entre 1 et 36), idéalement il vaut mieux éviter les box d’extrémités (numéros 1 à 4 et 32 à 36) pour ne pas subir le claquement des portes des toilettes et les odeurs de tabac des fumeurs qui se regroupent dans les zones entre les wagons. Les couchettes hautes sont les numéros pairs et les basses les numéros impairs (5 est sous 6, 7 est sous 8,…).
Bon voyage !
RUSSIE, du 2 au 11 septembre 2009 – Le Lac Baïkal
Voici quelques images des quelques jours passés au bord du lac Baïkal. C’est la plus grande réserve d’eau douce du monde : sa profondeur est de 1650 mètres ! Olivier a tenté de pêcher sur l’île d’Orkhon… en vain. ;
A la frontière russe, nous décidons de rejoindre Irkoutsk par le train. Il est 16h lorsqu’on arrive à la gare de Sükbatar, mais il est prévu que le guichet n’ouvre qu’à 19h. Une dame nous dit qu’un train partira le soir-même vers 22h, alors on attend patiemment à l’extérieur.
Vers 18h, je rentre pour me mettre dans la file d’attente qui se forme avant l’ouverture du guichet. Olivier est à l’extérieur pour garder les vélos sans imaginer que je ne sortirai de la gare qu’au bout de deux heures et demi… Je suis seulement la troisième personne dans la file. La dame qui vient derrière moi ne compte pas se faire dépasser alors elle me serre de très près. Et c’est peu de le dire : cela signifie que nous nous touchons complétement. Elle a ses cuisses contre mes cuisses et quand elle n’a pas sa main sur mon épaule, c’est son coude qu’elle pose sur mon épaule !
Nous attendons comme ça une heure et demi, puis la guichetière vient s’installer, mais n’ouvrira qu’une demi-heure après. Les gens sont très calmes et ne s’énervent pas contre l’heure tardive d’ouverture, mais plutôt contre les resquilleurs qui tendent leur chance.
Lorsque le guichet ouvre, c’est la cohue : la première personne de la file est soudain entourée de dizaines de mains qui veulent lui passer devant. Quand vient le tour de mon voisin, il jette son passeport en criant sa demande, puis sort de la file pour attendre 2 mètres plus loin. Après dix minutes, il force la foule pour aller récupérer son billet. C’est ensuite à mon tour. Je rentre complètement la tête dans le guichet, éloignant d’une main toutes les autres mains qui cherchent à me passer devant. Puis je tends à l’employer mon cahier sur lequel j’ai écrit en écriture cyrillique notre destination et où j’ai dessiné le nombre de personnes et de vélos. Elle commence à remplir de nombreux feuillets sur papier-carbone pendant que j’attends au milieu des cris. Puis au moment de payer, je tente de lui demander notre heure d’arrivée et comment on peut faire avec nos vélos puisqu’ils ne sont purement et simplement pas admis, mais elle ne veut pas prendre le temps de répondre. En plus, tous les gens qui attendent me bousculent pour me faire sortir. Je récupère passeports et billets de train et je sors de cette cohue, épuisée.
Dehors, il faut maintenant nuit mais la journée n’est pas terminée, et il va falloir trouver une solution pour mettre les vélos dans le train…
Entre février 2009 et octobre 2011, Claudine ARNAUD et Olivier BOROT ont mis de côté leurs situations professionnelles pour vivre une parenthèse sur les routes du monde. Près de 15000 Km à vélo sur 4 continents. 20 pays traversés et des étapes inoubliables avec les caravaniers de l’Azalaï au Mali, les tribus de Tanzanie ou les éleveurs de rennes de Sibérie. Ils racontent aujourd’hui leurs aventures dans un recueil de carnets de voyages et dans leurs films qu’ils projettent en conférences partout en France.
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